Собираем сумку домашнего электрика

Техника безопасности

Электричество – это объект повышенной опасности, бояться его не стоит, если соблюдать несколько простых, но очень важных правил:

• работать только при отключенном напряжении;
• всегда пользоваться только проверенными инструментами и приборами;
• мультиметр, отвертки, пассатижи, бокорезы, нож, клещи – должны иметь изолирующие ручки без механических повреждений, сколов и трещин;
• желательно работать стоя на коврике из диэлектрического материала в сухом помещении;
• все работы производить только вдвоем, чтобы, в случае поражения электрическим током, напарник оказал первую помощь или вызвал медиков.

СÑмка поÑÑÐ½Ð°Ñ Ð´Ð»Ñ Ð¸Ð½ÑÑÑÑменÑа

Такой ваÑÐ¸Ð°Ð½Ñ ÑÑмки оÑÐµÐ½Ñ Ñдобен не ÑолÑко в ÑемонÑнÑÑ ÑабоÑÐ°Ñ Ð¿Ð¾ домÑ. ÐÐµÐ´Ñ Ð¿ÑикÑеплÑÑ Ðº Ñебе поÑÑ Ñ Ð¸Ð½ÑÑÑÑменÑами, Ð²Ñ Ð²Ñегда бÑдеÑе деÑжаÑÑ Ð¿Ð¾Ð´ ÑÑкой вÑе, ÑÑо необÑодимо. ЭÑо Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð±ÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾ÑеннÑй поÑÑ Ñ Ð¾ÑделениÑми ÑазлиÑнÑÑ ÑазмеÑов, ÑаÑположеннÑми вокÑÑг Ñалии. Также ÑÑÑеÑÑвÑÐµÑ ÐºÐ°Ñман Ñ Ð½ÐµÑколÑкими оÑделами, пÑикÑепленнÑй к поÑÑÑ. Ðли Ð¿Ð¾Ð´Ð¾Ð±Ð½Ð°Ñ ÑÑмка Ð´Ð»Ñ Ð¸Ð½ÑÑÑÑменÑа Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ Ð²Ð¸Ð´ ÑаÑÑÑка. ÐоÑледнÑÑ Ð´Ð¾ÑÑаÑоÑно попÑлÑÑна в ÑадоводÑÑве.

Выбор провода для подключения компьютера к электросети

Правильный выбор питающего кабеля для подключения персонального компьютера к сети очень важен по следующим причинам:

• Выбор слишком короткого или, наоборот, длинного провода создаст неудобства при подключении пк к сети – кабель будет не дотягиваться до розетки или сильно путаться.
• Качественный провод выдержит заявленные его производителем предельные значения по силе и частоте тока, напряжению. Дешевые китайские модели часто имеют сильно завышенные значения основных характеристик, что негативно влияет на работу пк.
• Выбранный качественный провод обеспечит безопасность не только компьютера, но и работающего с ним пользователя – надежная наружная изоляция, наличие заземления максимально обезопасят человека, работающего на пк, от поражения электрическим током.

Домашняя мастерская

Для самостоятельного конструирования радиоэлектронных устройств необходим некоторый минимум инструментов, приспособлений и измерительных приборов:

• Паяльник;
• Бокорезы;
• Пинцет;
• Набор отверток;
• Пассатижи;
• Многофункциональный тестер (авометр).

Большинство радиолюбителей начинали свой путь с использования простейшего паяльника 220В 25-40Вт, а из измерительных приборов в домашней лаборатории использовался самый массовый советский тестер Ц-20. Всего этого достаточно для занятий с электричеством, приобретения нужных навыков и опыта.

Авометр Ц-20

Начинающему радиолюбителю нет смысла покупать дорогостоящую паяльную станцию, если нет необходимого опыта работы с обычным паяльником. Тем более что возможность применения станции появится еще не скоро, а только по прошествии иногда довольно длительного времени.

Также нет необходимости в профессиональной измерительной аппаратуре. Единственный серьезный прибор, который может понадобиться даже начинающему любителю, – это осциллограф. Для тех, кто уже разбирается в электронике, осциллограф является одним из самых востребованных измерительных инструментов.

Осциллограф

В качестве авометра с успехом можно использовать недорогие цифровые приборы китайского производства

Имея богатую функциональность, они обладают высокой точностью измерений, простотой использования и, что важно, имеют встроенный модуль для измерения параметров транзисторов

Говоря о домашней мастерской у самоделкина, нельзя не упомянуть о материалах, применяемых для пайки. Это припой и флюс. Самым распространенным припоем является сплав ПОС-60, который имеет невысокую температуру плавления и обеспечивает высокую надежность пайки. Большинство припоев, применяемых для пайки всевозможных устройств, является аналогами упомянутого сплава и может быть им с успехом заменено.

В качестве флюса для пайки используется обычная канифоль, но для удобства пользования лучше использовать ее раствор в этиловом спирте. Флюсы на основе канифоли не требуют удаления с монтажа после работы, поскольку являются химически нейтральными при большинстве условий эксплуатации, а тонкая пленка канифоли, образовавшаяся после испарения растворителя (спирта), проявляет неплохие защитные свойства.

Важно! При пайке электронных компонентов ни в коем случае нельзя использовать активные флюсы. Особенно это касается паяльной кислоты (раствор хлористого цинка), поскольку даже в обычных условиях такой флюс разрушающе воздействует на тонкие медные печатные проводники

Для облуживания сильно окисленных выводов лучше использовать активный бескислотный флюс ЛТИ-120, который не требует смывания.

Очень удобно работать, используя припой, в состав которого включен флюс. Припой выполнен в виде тонкой трубочки, внутри которой находится канифоль.

Припой с флюсом

Для монтажа элементов хорошо подходят макетные платы из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита, которые производятся в широком ассортименте.

Макетные платы

Маркировка конденсаторов пусковых CBB61

Пусковые элементы серии cbb61 снабжаются сведениями об их технических характеристиках. Цифры, стоящие рядом с буквами uf, показывают номинальную емкость изделия в микрофарадах. У разных устройств серии ее значение может варьироваться от 1 до 50 единиц. Наиболее распространены модели со значениями 20-30 микрофарад. Указывается и максимально возможное емкостное отклонение – оно составляет по 5% от номинального значения в меньшую и большую стороны. Также обозначается показатель напряжения – для изделий этой серии он может составлять 630 либо 450 Вольт.

Расшифровка маркировки конденсаторов CBB61

Само название серии расшифровывается следующим образом:

• латинская литера С показывает принадлежность устройства к классу конденсаторов;
• первая из букв В обозначает использование в диэлектрическом элементе неполяризованной органической пленки, вторая – задействование полипропиленовых частей;
• цифры 61 обозначают размещение начинки конденсатора в прямоугольном корпусе из пластмассы.

Помимо этого, на корпусах изделий можно встретить следующие отметки:

• буквы SH указывают на способность к самовосстановлению;
• указывается рабочая частота – она равна 50-60 герц;
• одной из первых четырех букв латинского алфавита с точкой после нее указывается ресурс, после отработки которого элемент приходит в негодность (буква А соответствует 30 тысячам часов, буква D – одной тысяче);
• три цифры, идущие через дробь, показывают климатические характеристики: первые две – наименьшее (подразумевающийся отрицательный знак перед ними не ставят) и наибольшее допустимые значения температуры эксплуатации, третья – число дней испытательного срока.

Важно! Буква Р, снабженная цифрой, показывает характеристики защиты: 0 означает ее отсутствие, 1 – потребность во внешних предохраняющих элементах, 2 – наличие внутреннего предохранителя. Эксплуатационные и технические характеристики указываются на корпусе

Эксплуатационные и технические характеристики указываются на корпусе

Компактный вариант

Ознакомьтесь также с этими статьями

• Качество и надежность современных аквариумов – использование герметиков

• Как производят и где применяют профильный оцинкованный трубный прокат

• Оригинальный и практичный подарок мужчине – выбор сделать будет просто

• Современные материалы для забора

Электрикам иногда приходится выполнять ремонтные работы на столбах или использовать лестницы. В таких случаях пригодится небольшая сумка-пояс, в которую поместятся необходимые инструменты.

Сшить рабочий аксессуар можно из старых джинсов, а точнее – штанины. Отрезать кусок нужной длины, вывернуть наизнанку, и прострочить дно крепкими нитками. Снаружи зафиксировать петли из плотной ткани (подойдет армейский пояс или лямки из строительного комбинезона). Сложить отрезок пополам и пришить к штанине.

Чтобы инструменты не смешивались, рекомендуют разделить сумку на несколько небольших отделений. Пришить пару карманов, петельки, а сверху можно оборудовать ее молнией.

Наиболее простой вариант получится из куска кожи (подойдет старая обувь или сумка жены). Вырезать из заготовки прямоугольник, и нашить поверх основы карманы из плотной ткани. Осталось пристрочить ремешок, чтобы надевать сумку на талию, и она готова.

Порядок проведения ремонта

Всю деятельность необходимо разбить на несколько этапов, и неважно, что вышло из строя: искрит выключатель или не работает розетка, выключился защитный автомат или не горит лампочка — порядок проведения ремонта для всех примерно одинаковый:

1. Снять напряжение с места работы: розетки, выключателя, лампочки и т. п.
2. Проверить индикатором напряжения или мультиметром отсутствие тока на ремонтируемом объекте.
3. Осмотреть место неисправности.
4. При необходимости прозвонить цепи соединений с помощью мультиметра или пробника.
5. Найти неисправность и, если возможно, устранить ее.
6. Проверить отсутствие замыкания на землю.
7. Подать напряжение.

Самое главное, при производстве электротехнических работ всегда следует помнить:

Напряжение отключается в электрическом щите. Если автоматов несколько и неизвестно какой отключать, лучше перестраховаться и выключить все. После этого может исчезнуть освещение, не беда, работать можно и при свете фонарика. Отсутствие напряжения проверяется путем вскрытия розетки, выключателя, патрона светильника на всех токоведущих частях и соединениях

При этом, важно пользоваться только исправным и проверенным инструментом

Итак, рабочее место подготовлено, можно приступать непосредственно к устранению неполадок.

Что такое пояса-держатели инструментов? И какие есть виды?

Это специальные строительные пояса, сделанные из прочных материалов и оснащенные большим количеством карманов и углублений для того, чтобы в них складывать необходимые инструменты: отвертки, молотки, плоскогубцы, рулетки, гаечные ключи, винты, гвозди, саморезы, болты и т. д.

Выбирая строительный пояс для инструментов обязательно обратите внимание на характеристики изделия. Есть универсальные модели, которые подходят для любой работы, однако многие из их карманов окажутся ненужными или слишком широкими для необходимого инструмента

Вот почему лучше покупать специальные пояса-держатели для инструментов, в зависимости от типа работы. К примеру пояса для садовников имеют больше ниш для полезных садовых инструментов, пояса для сантехников — больше них для различных фитингов и ключей, а пояса для мастерских — очевидно для молотков и отверток.

Кроме того, они отличаются по своим размерам, к примеру мастерские пояса для инструментов меньше строительных и садовых, потому что подразумевается, что человек уже находится в помещении, где все под рукой, и ему необходимо иметь рядом только самые часто используемые инструменты.

Какой же пояс и держатель для инструментов выбрать на свою дачу? Чтобы ответить на этот вопрос следует познакомиться более внимательно с особенностями этих изделий.

Когда применять бугель и скрепу

Бугель выдерживает нагрузку в 750-800кг. Если две полосы ленты скрепленные бугелями обхватывают крюк, то это уже 1,5тн. Скрепа держит нагрузку в 600кг или 1,2тн на крюк с двойной лентой 0,7мм.

Вы должны четко понимать, что в любой арматуре должны присутствовать звенья ограниченной прочности для защиты линии СИП от механических повреждений. Что это значит?

Допустим если на СИП падает массивное дерево, то ни в коем случае не должен рваться провод, не должна заваливаться опора, которая по эффекту домино может сложить за собой и соседние. По правилам должны разрушаться звенья в линейной арматуре.

При этом ни какие-то самые дорогие и ответственные, например анкерные зажимы, а дешевые части изделия. Поэтому крепление крюков металлической лентой с использованием скреп и бугелей, и является тем самым слабым звеном.

Нередко даже проектировщики ошибаются и закладывают на все случаи жизни крепление только бугелями, так как они наиболее универсальные и могут применяться как на промежуточных, так и на анкерных опорах. Однако здесь принцип универсальности может сыграть и отрицательную роль. Рассмотрим почему это так.

Допустим у вас есть провод СИП-1 с сечением несущей жилы в 70мм2 и с разрушающей нагрузкой 2 тонны.

Он крепится анкерным зажимом имеющим усилие тоже в 2тн. И все это смонтировано на крюке с двумя лентами и бугелями выдерживающими — 1,5тн.

При последующем ремонте останется лишь поменять два бугеля и кусочек бандажной ленты. По затратам это сущие копейки.

А вот если у вас сечение несущего провода 50мм2, с прочностью 1,4тн, то здесь ситуация уже меняется. Анкер зажим держит 2тн, крюк закрепленный бугелями — 1,5тн, а сам провод только 1,4тн!

Где в первую очередь произойдет у вас порыв? Скорее всего на проводе. И затраты на ликвидацию аварии будут в разы больше. Между тем все можно было бы разрешить еще на стадии монтажа, заложив крепление ленты не бугелями, а скрепами с меньшей разрушающей нагрузкой.

Для СИП еще меньших сечений и соблюдения условия слабого звена, можно применять бандажную ленту меньшей толщины и ширины. С соответствующими скрепами. Все это должно учитываться и просчитываться еще на стадии проектирования.

Пояса и держатели инструментов для мастерских. В чем их отличия?

Подразумевая дачную мастерскую, мы также имеем в виду и гараж, в которым также часто приходиться не только ремонтировать нашего «железного коня», но и пилить пиломатериалы, а также делать мелкий ремонт и всяческие поделки для дома.

Чаще всего в мастерской или гараже уже есть полки и стеллажи, на которых находятся нужные вам инструменты. Некоторые домовладельцы оборудуют гараж еще и стационарными держателями, которые прикрепляются к стене. На рынке существует несколько таких решений, но самые популярные продукты изготавливаются из нержавеющей стали, алюминия или дерева.

Если вы планируете повесить в гараже на стену массивные инструменты, рекомендуется выбрать держатель, изготовленный из твердого материала, чтобы он мог выдержать вес отдельных изделий, а также не подвергаться механическим повреждениям.

Крепления со специальными пластиковыми держателями также будут хорошим решением. Гибкие ручки адаптируются к размеру и форме подвесного устройства, поэтому вы можете быть уверены, что их положение будет стабильным. Стоимость такого держателя с использованием 5 гибких ручек обычно составляет 1500-2000 рублей.

Несколько более дешевым решением станет специальный карман для инструментов из искусственного материала (обычно нейлона), который можно повесить на алюминиевые крючки. Главным преимуществом такого решения является низкая цена — такие держатели для гаража можно купить всего за 350-500 рублей. К тому же, такие держатели мобильны, вы можете перемещать их куда угодно. Однако учтите, что они довольны хлипкие. Если вы собираетесь повесить на них дрели или лопаты, лучше выбрать держатели для гаража со специальными усиленными крючками из стали или алюминия.

Принцип работы

Любые бытовые блоки питания, как правило, изготавливаются производителями с минимальными затратами, что же можно сказать об их надежности. Это относится как к более дешевым китайским, так и дорогим европейским тоже. Зачастую данные элементы очень быстро выходят со строя, что объясняется круглосуточной работой данного оборудования. К тому же за счет постоянного перегрева радиодетали устройства постоянно работают с повышенной нагрузкой.

Поэтому вопросы об устройстве, ремонте и замене различных деталей этого оборудования так часто встречаются в сети. Для того чтобы понять принцип работы антенны и, как подключить антенный кабель, рассмотрим одну из схем.

Схема данного устройства состоит из нескольких основных элементов:

• трансформатор, в конструкцию которого входит предохранитель от пробоя тока Т1;
• стабилизатор напряжения DA1;
• выпрямитель VD1-VD4;
• фильтры по низкой C5 и высокой C6 частотам;
• индикатор напряжения 12 В HL1.

Схема блока питания

Обращаем внимание на то, что данная схема БП подразумевает нерегулируемую конструкцию, предназначенную для работы антенного усилителя для осуществления регуляции уровня усиления сигнала посредством регулируемого БП. Конструкция последнего дополняется переменным резистором, благодаря чему возможно изменение напряжения питания, подаваемого на антенный усилитель

Готовые комплекты

Готовый набор электромонтажника

Из-за дефицита времени многие специалисты отдают предпочтение универсальному набору для электрика, в который входят как описанные выше инструменты, так и другие полезные и нужные для электромонтажника приспособления: торцевые и шестигранные ключи, отвертки, пассатижи, плоскогубцы, бокорезы, разводной ключ, нож для снятия изоляции и т.д.

Перечень входящих в комплект инструментов зависит от производителя, модели и стоимости.

Готовый набор удобен и имеет небольшие размеры – комплект инструментов в нем складывается в небольшой чемодан, пластиковый кейс. При этом каждый предмет располагается на строго отведенном для него месте: отсеке, кармане, зажиме. Благодаря такому расположению, при складывании инструментов по завершению работ электрик не забудет и не потеряет даже самую небольшую отвертку или пинцет.

Важно! Перед тем, как покупать тот или иной готовый набор, необходимо ознакомиться с перечнем (списком) входящих в него предметов, оценив их востребованность и необходимость для конкретных работ. Так, для бытовых нужд не следует приобретать состоящий из большого количества инструментов профессиональный набор, многие из инструментов которого не пригодятся для несложных и необъемных электромонтажных работ в частном доме, квартире или на даче

Снаряжение электрика-монтажника

Немного освежу тему, с позволения общественности, здесь у меня и электромонтаж пересекается и другие виды работ…

Наверняка многие домашние мастера сталкивались с ситуацией, когда работу электролобзиком еще не закончили (к примеру, нарезание ламината), а перерыв сделать надо. Прямо на подошву лобзик (если нет щелей в полу или верстаке) с установленной пилкой не поставишь — падает набок (фото_1). «Лбом» вниз (как бык рогами в землю) — неустойчив, опять окажется на боку. Вариантов у большинства из нас немного — извлечь ключик/отвинтить винт/извлечь пилку/поставить лобзик (фото 2) — и положить комплектующие куда-то так, чтобы потом не искать всю эту мелочь полчаса среди опилок или не устраивать «допрос с пристрастием» окружающей детворе… или просто положить его набок, не разбирая, бежать мыть руки и за стол, на короткий обед! Лет двадцать назад, когда я его купил и еще не особо зазубрил правила ТБ, я быстро отучился класть «зубастую машинку» с пилкой набок, потому что пилка четко попадает вам на полсантиметра ниже штанины и на настолько же выше кроссовка/тапочка, продирая носки (буде таковые на вас надеты) и очень больно раня щиколотку, когда вы тащите что-то мимо него и не особо внимательны к электрическим «братьям нашим меньшим», обитающим на полу. Обида саднит долго… У вас! Забыть пилку дома, придя с самим лобзиком помочь другу, сломать ее в инструментальном ящике/багажнике, поленившись снять или потерять среди массы расходников или инструментов — обидно и радости мало, особенно когда время поджимает, а купить негде. Про случаи, когда приходится всегда иметь с собой наборы пилок — умалчиваю, другая ситуация. Маленький неодимовый магнит (я их добываю в старых жестких дисках от компютеров, они там чинно живут парами ) — решит большинство проблем. Положите его на стальную подошву сверху (если она алюминиевая или силумин — цианакрилатный «Момент» в маленьком тюбике — ваш друг, только мелкой шкуркой немного потрите склеиваемые поверхности и обезжирьте) (фото 3). Ну а потом хоть потоп — чтобы пилку (пилки) достать — еще постараться даже придется (фото 4). Вибрации магнит не боится; его «улов» — тоже сам не отскочит. (На фото 5 — реально тяжелый замок, еще и с неровной поверхностью, что обычно критично для магнитов!). А «усовершенствованной» подошвой еще можно потом поискать мелкий крепеж, шурупы, упавшие в опилки. Если же жесткие диски обходят вас стороной — в инет-лабазах достаточно маленьких неодимовых магнитов ценою в 50-70 рублей и размером с таблетку аскорбинки времен СССР, которые и на стенах мелочь удержат и, живя в коробках-органайзерах среди метизов — не дадут разлететься по углам всей куче заботливо рассортированных саморезов, если вы, паче чаяния, ненароком такую мелочевницу опрокинете. Когда на один из таких магнитов, живущих у меня и в инструментальных ящиках, попался отбивочный шнур, я сразу там же его и приклеил (фото 6). Теперь и по металлическим поверхностям (гаражные ворота, стены ангаров) можно легко отбить линию мелом, не выискивая, где зацепиться крючком или не отвлекая напарника для подмоги. Лазеры имею и пользую, но не всегда они могут заменить отбивку, особенно, когда уезжаете с объекта и должны оставить двадцатиметровую отметку на стене для другого «сверлильщика». Пару таких магнитов прилепил и вокруг верхних осевых болтов стремянки, благо там они не мешают и не зацепишься ненароком за них ничем (они гладкие и с закругленными ребрами)

Как видно на фото 7 — и тяжелые 200мм бокорезы держат и плужный нож электрика даже через чехол, причем с легкостью, о горстях крепежа и разговора нет, что немаловажно под потолком. Купил «магнитный» китайский наручный браслет с широким ремешком на липучке специально для работ на высоте

«Магнитный» в кавычках, потому что на жвачке так же крепко будет все держаться. Плюхнул на него сразу 2 целых магнита и половинку (неаккуратно добывал) (фото 8). Сразу — другое дело! (Фото 9). Вся мелочевка (к примеру, шурупы крышки монтажной или распаечной коробки) — под рукой. Прослойку из изоленты специально сделал, иначе в случае необходимости магниты стаскивать придется минут пять, ноготь не подсунуть и пальцы скользят, пассатижами не снять, только повредите тонкий слой никелевого покрытия. А поддевания стамесками и прилагаемых усилий «на излом» тонкие магниты от жестких дисков боятся! Про спец.поисковые неодимы в 500 кг тяги молчу, они сами кого хочешь напугают и куда хочешь утащат! P.S. Разумеется, инструментальный пояс со всем обвесом, подсумки, доп.полки для стремянки жизнь облегчают еще больше, только копаться в заполненном инструментом отсеке в поисках нырнувшего болтика — иной раз быстрее отцепиться, слезть и из машины добыть новый взамен заблудшего

Измерительные приборы

К этой категории необходимых предметов для домашнего мастера можно отнести мультиметр. Достаточно купить данный измерительный прибор, чтобы можно было замерить напряжение, сопротивление и силу тока в цепи 220 и 380 Вольт (больше в домашних условиях вряд ли будет). Использовать тестер не сложно, даже электрику новичку, об этом мы подробно рассказывали в статье – как пользоваться мультиметром в домашних условиях.

Штангенциркуль. Как ни странно, но даже в несложных домашних работах может понадобиться этот ручной, но все же измерительный инструмент

С помощью штангенциркуля можно определить сечение провода, что очень важно в электромонтажных работах, если отсутствует маркировка на внешней изоляции проводника

На видео предоставлен обзор всех самых важных инструментов, которые могут пригодиться электрику не только в домашних условиях:

Укомплектованная сумка электромонтажника

Если говорить об измерительных приборах для электриков, которые занимаются электромонтажными работами, дополнительно рекомендуем приобрести мегаомметр

Этот прибор нужен для того, чтобы можно было проверить сопротивление изоляции провода либо кабеля, что особенно важно делать после выполнения электромонтажа. Также дополнительно можно пополнить арсенал детектором скрытой проводки, который позволит быстро определить, где именно проходит провод в стене

Область применения

Широкое применение кабеля обусловлено рядом преимуществ перед другой продукцией схожего назначения. Кабель МКЭШ обладает следующими свойствами:

• защита от взрыва, возгорания, перепадов температур;
• устойчивость к механическим воздействиям: давлению, ударам, вибрации;
• игнорирование помех от внешних излучений.

Подобные свойства нужны практически везде, отсюда универсальность и большое количество сфер, в которых используется кабель. Самые частые:

• подключение датчиков и систем контроля – гарантирует бесперебойность и надежность надзора;
• всевозможные сети коммуникаций – меньший риск необходимости проведения ремонтных работ, отсутствие помех при соединении;
• любые маломощные системы – в пределах рабочих значений напряжения.

При этом средняя цена на кабель остается довольно низкой, особенно при оптовых покупках. Поэтому его продолжают применять для большинства внутренних и внешних монтажных работ. Экранирование часто оказывается решающим фактором – в условиях ограниченного пространства возможность установки в один канал с другими кабелями высоко ценится.

Конструкция кабельных вводов

Самая распространенная и надежная конструкция гермоввода включает в себя следующие составные части:

• Корпус – штуцер с двусторонней наружной резьбой и средней частью под рожковый ключ или головку;
• Внутренний резиновый уплотнитель – втулка, плотно входящая внутрь корпуса и имеющая сквозное отверстие;
• Внутренний зажим-фиксатор – лепестковая внутренняя муфта, располагающаяся между наружной фиксирующей гайкой и одной из резьбовых частей корпуса. При накручивании наружной гайки на резьбу корпуса лепестки муфты постепенно сжимаются, надежно фиксируя вставленный в гермоввод провод.
• Зажимная гайка – наружная гайка, которая при накручивании на одну из резьб корпуса сжимает лепестки внутреннего зажима фиксатора, прочно закрепляя вставленный в резиновую втулку кабель;
• Гайка фиксатор – узкая гайка, накручиваемая на резьбовую часть корпуса, располагающуюся внутри подключаемого к силовой линии электрооборудования, распределительного шкафа, короба;
• Уплотнительное кольцо – резиновая круглая прокладка с большим сквозным отверстием, одеваемая на резьбовую часть корпуса кабельного гермоввода, располагающуюся внутри электрооборудования. Служит для герметизации подключаемого оборудования от проникновения из внешней среды пыли, газообразных смесей, мелких частичек влаги.

Конструкция кабельного сальника

Особенности подключения к разным клеммникам

Подготовка концов проводов для помещения их в КК в принципе для всех разновидностей колодок одинакова. Однако в каждом случае существуют некоторые особенности.

Большое значение имеет правильное определение длины зачистки провода. У КК глубина входного отверстия может быть разной. Длина зачищенной части провода должна быть такой, чтобы оголённая жила не выступала за пределы корпуса клеммника. В то же время кончик не должен быть чрезмерно коротким, иначе клеть зажмёт не металл, а изоляцию.

В разъёмных клеммах важно при обжиме не оставлять растрёпанные нити многожильного провода. В ЗВИ чрезмерным усилием винта можно раздавить многожильный пучок, и качественное соединение не получится

Дополнительная информация. Нужно пользоваться кримпером (щипцы для обжима клемм и зачистки проводов от изоляции). Им удобно быстро и качественно очищать от полимерного покрытия как одножильные, так и многожильные провода.

Измерительные приборы

Самый главный и очевидный представитель этой категории – это мультиметр. Данный прибор служит как индикатор напряжения и сопротивления, он может работать при напряжении в цепи 220 или 380 Вольт, что полностью покрывает домашние условия эксплуатации. Управление прибором достаточно просто, чтобы с ним мог справиться даже новичок. Об этом читайте в статье Как пользоваться мультиметром. Однако только лишь им измерительные приборы электрика не ограничивается. По выбору мультиметра есть статья Секреты выбора надежного и функционального мультиметра.

Штангенциркуль. Несмотря на то, что данный ручной инструмент многим кажется лишним, обойтись без него при определении сечения провода подчас проблематично. Штангенциркуль очень пригодится, если требуется определить сечение провода при отсутствии изоляции или же маркировки на ней.

В продаже можно найти специальные электронные модели.

Самоделки для начинающих

Большинство начинающих радиолюбителей занимаются изготовлением конструкций, которые не требуют высокой квалификации. Простые отработанные конструкции могут служить длительное время и не только ради пользы, но и в качестве напоминания о техническом «взрослении» от начинающего радиолюбителя до профессионала.

Для малоопытных любителей множество производителей выпускают готовые наборы для конструирования, которые содержат в составе печатную плату и набор элементов. Такие наборы позволяют отработать такие навыки:

• Чтение принципиальных и монтажных схем;
• Правильная пайка;
• Настройка и регулировка по готовой методике.

Среди наборов очень распространены электронные часы различных вариантов исполнения и степени сложности.

Электронные часы из набора

В качестве области применения знаний и опыта радиолюбители могут конструировать электронные игрушки, используя схемы попроще или переделывая промышленные конструкции под свои пожелания и возможности.

Интересные идеи для поделок можно видеть на примерах изготовления радиоэлектронных поделок из пришедших в негодность деталей вычислительной техники.

Требования к электроинструменту

1. Главными требованиями к инструменту, является его исправность и соответствие функциональному назначению, наличие электроизолированных рукояток, удобство пользования и соответствие размерам применяемого оборудования.
2. К монтажному инструменту предъявляются следующие требо­вания: кувалды и молотки должны иметь слегка выпуклую, несбитую поверхность бойка, без заусенцев и забоин. Они должны быть хорошо насажены на рукоятки; рукоятки кувалд и молотков должны быть изготовлены из твердых и упругих пород дерева, без сучков и трещин, с гладкой поверхностью, без бугорков и неровностей; губки клещей для держания ручных зубил и косяков должны иметь размер, соответ­ствующий сечению зубила и косяка; зубила и клинья должны иметь правильные и не сбитые затылки, так как при ударах кувалды сбитые заусенцы зубил и косяков, отлетая, травмируют лицо и руки рабочего; губки гаечных ключей должны всегда иметь параллельные грани и не иметь заусенцев; ломики и оправки для наводки отверстий должны иметь прямые, не согнутые концы; на бойках оправок не должно быть трещин и заусенцев. Монтажник должен помнить, что неисправность инструмен­та, даже незначительная, может привести к травме.
3. Для обеспечения безопасности корпус переносного электроинструмента должен быть занулен. Штепсельные соединения выполняются таким образом, чтобы фазные выводы нельзя было спутать с зануляющими. Так, в трехфазном штепсельном соединении три фазных вывода расположены рядом, а зануляющий на некотором расстоянии от них. Если электроинструмент однофазный, то зануляющий вывод расположен между рабочими выводами. Зануляющий штырек должен быть длиннее остальных, чтобы включить зануление раньше включения рабочих жил.
4. В месте ввода провода в корпус электроинструмента на провод надевают гибкие рукава или манжеты, предохраняющие изоляцию провода от перетирания о край корпуса.
5. Напряжение инструмента не должно превышать 380/220 В при использовании его в помещениях без повышенной опасности и 36 В в остальных помещениях или вне их.
6. В особо опасных помещениях, а также внутри котлов и резервуаров даже инструмент на 36 В нужно использовать с применением изолирующих защитных средств.
7. К работе с электроинструментом допускаются лица, обученные безопасному обращению с ним. Каждый электроинструмент закрепляют за конкретным лицом. При неисправностях нельзя самостоятельно на рабочем месте ремонтировать электроинструмент или его провод и штепсельные соединения; такой ремонт обычно бывает низкого качества.
8. Не реже одного раза в месяц надо проверять мегаомметром изоляцию ручного электрифицируемого инструмента, понижающих трансформаторов и преобразовательной частоты, а также отсутствие обрыва заземляющей (зануляющей) жилы в питающем проводе. При каждой выдаче электроинструмент необходимо проверить при помощи специального стенда или прибора (нормо-метра).